Облепиха

Лучшее место для облепихи — полностью освещённый участок без затенения строениями и высокими деревьями. В тени побеги вытягиваются, нижние ветви оголяются, урожай перемещается на верхушку кроны. Почва нужна рыхлая, воздухо- и водопроницаемая, без продолжительного застоя талой и дождевой воды. Подходят лёгкие суглинки и супеси с близкой к нейтральной реакцией. Тяжёлую сырую глину улучшают и обеспечивают отвод воды, но посадочную яму не превращают в герметичную ванну. Учитывают будущий размер кроны и далеко расходящиеся поверхностные корни: рядом не должно быть грядок, требующих ежегодной глубокой перекопки.

Лучше покупать сортовые саженцы с обозначенным полом. Для урожая высаживают несколько женских растений и минимум одно мужское совместимого срока цветения; точное соотношение зависит от планировки и условий опыления. Мужское растение размещают со стороны господствующего весеннего ветра или так, чтобы пыльца свободно попадала к женским кустам. Контейнерный саженец высаживают с целым увлажнённым комом, не разрушая тонкие корни. Посадочную яму делают шире кома, заправляют без избытка удобрений. Корневую шейку после оседания почвы оставляют примерно на уровне поверхности; допустимую глубину уточняют для конкретного посадочного материала. Землю осторожно уплотняют, обильно поливают и мульчируют, не присыпая ствол. Сразу устанавливают опору, если участок ветреный.

Молодые растения особенно чувствительны к пересыханию в первые сезоны. Их поливают редко, но обильно, промачивая корнеобитаемый слой, а не только поверхность. Взрослой облепихе вода нужна в длительную засуху, во время активного роста побегов и налива ягод, а также при сухой осени до устойчивого похолодания. Постоянное болото вокруг корней опаснее кратковременной сухости: при нехватке воздуха корни отмирают и возрастает риск увядания. После полива почву не перекапывают, а лишь очень мелко рыхлят или поддерживают слой мульчи. Частоту определяют по влажности под мульчей, типу почвы и погоде.

Облепиха способна жить на сравнительно бедных почвах благодаря симбиозу корней с азотфиксирующими микроорганизмами, поэтому обильные азотные подкормки ей не нужны. Избыток азота провоцирует длинные плохо вызревающие побеги и может снизить зимостойкость. При посадке не кладут концентрированные удобрения и свежий навоз вплотную к корням. Питание корректируют по состоянию растения и результатам анализа почвы: на бедном участке полезны умеренные подкормки, а на плодородном часто достаточно мульчирования зрелым компостом по поверхности. Удобрения вносят по влажной почве и по инструкции. Пожелтение листьев может быть связано не только с голоданием, но и с переувлажнением, повреждением корней или болезнью.

В первые годы формируют прочную разреженную крону без конкурирующих проводников и острых развилок. Ежегодно ранней весной до активного сокодвижения удаляют сухие, сломанные, подмёрзшие, трущиеся и больные ветви. Сильное укорачивание всей кроны уменьшает урожай, потому что цветочные почки закладываются на приростах предыдущего года. Старые растения омолаживают постепенно за несколько сезонов, переводя ветви на удачно расположенное боковое ответвление. Крупные раны зарастают медленно, поэтому лучше не запускать крону. Инструмент должен быть острым и чистым. При работе надевают плотные перчатки и защиту глаз из-за колючек.

Куст или небольшое дерево формируют так, чтобы к ягодным ветвям можно было подойти для осмотра и сбора. Крона должна освещаться внутри, но чрезмерное прореживание провоцирует сильные волчковые побеги. Поросль удаляют, если она не нужна для размножения: почву осторожно отгребают, находят место отхождения от горизонтального корня и срезают побег без длинного пенька, стараясь не травмировать материнский корень. Нельзя просто вырывать поросль или постоянно косить её над землёй — это стимулирует появление новых побегов. Приствольный круг держат под мульчей или неглубоко обрабатывают вручную.

На облепихе встречаются вертициллёзное и фузариозное увядание, усыхание ветвей, пятнистости листьев, парша и плодовые гнили. Тревожные признаки — внезапное увядание части кроны, пожелтение листьев при влажной почве, потемнение древесины, растрескивание коры, массовое усыхание ветвей и пятна на ягодах. Профилактика включает здоровый посадочный материал, солнечное место, отвод лишней воды, чистый инструмент и своевременное удаление поражённых частей. Растение с устойчивым сосудистым увяданием не размножают порослью. При подтверждённой болезни применяют только средство, зарегистрированное в России для облепихи и конкретной проблемы, строго соблюдая инструкцию и срок ожидания.

Облепиху могут повреждать облепиховая муха, тли, галловый клещ, листовёртки и грызущие гусеницы. Личинки облепиховой мухи питаются мякотью: ягоды темнеют, сморщиваются и опадают. Тли заселяют молодые побеги и нижнюю сторону листьев, вызывая скручивание; клещи могут образовывать вздутия и деформации. Осмотры начинают весной и продолжают во время формирования плодов. Опавшие повреждённые ягоды и растительные остатки убирают, загущение устраняют. Средство выбирают после определения вредителя, учитывая безопасность опылителей во время цветения и срок ожидания перед сбором.

Главная совместимость для облепихи — наличие мужского растения того же вида с совпадающим сроком цветения. Пыльцу переносит ветер, поэтому плотная стена, высокий глухой забор или удалённость опылителя могут мешать завязыванию ягод. Не размещают облепиху рядом с культурами, под которыми ежегодно глубоко перекапывают почву. Нежелательно близкое соседство с крупными деревьями, создающими сильную тень и конкуренцию за воду. Под кроной лучше поддерживать мульчированный круг или выращивать невысокий покров без глубокой обработки. На небольшом участке заранее учитывают распространение поросли.

Сортовую облепиху размножают зелёными или одревесневшими черенками, отводками и корневой порослью от корнесобственных здоровых растений. Поросль, возникшая далеко от ствола, может иметь собственные корни; её отделяют осторожно, сохраняя корневую систему, и доращивают. Если растение привито, поросль подвоя не повторяет сорт. При семенном размножении пол заранее неизвестен, сортовые признаки расщепляются, а плодоношение наступает позже, поэтому этот способ больше подходит для селекции или получения подвоев. Материал не берут с кустов с признаками увядания, усыхания или вирусоподобных деформаций.

Районированная облепиха обычно зимостойка, но молодые растения могут страдать от иссушающих ветров, резких оттепелей, солнечных ожогов коры и повреждения грызунами. Осенью не дают поздних азотных подкормок. В сухую погоду проводят влагозарядный полив до промерзания почвы, затем обновляют мульчу, не присыпая основание ствола. Молодой штамб защищают воздухопроницаемым материалом от грызунов и яркого зимнего солнца. Плотную плёнку не используют. Снег вокруг растения не утаптывают чрезмерно и не складывают тяжёлую наледь на ветви.

Сорта облепихи различаются сроком созревания, зимостойкостью, высотой и формой кроны, количеством колючек, размером и вкусом ягод, длиной плодоножки, сухостью отрыва и устойчивостью к болезням и облепиховой мухе. Для небольшого участка удобны относительно компактные и малоколючие формы, но их устойчивость должна соответствовать региону. Женские сорта выбирают по вкусу и назначению урожая, мужские — по зимостойкости, обилию жизнеспособной пыльцы и совпадению цветения. Один мужской сорт не обязательно подходит любому набору растений, поэтому совместимость уточняют у надёжного питомника.